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烏魯木齊是新疆的省會﹐一個沒有甚麼歷史包袱的城市﹐如果你從來不把頭抬起﹐看看她背後那座巍巍屹立的天山雪峰 博格達峰﹐那烏魯木齊其實只是另一個廣州∕鄭州∕太原。但是因為有了天山﹐我們便得在烏魯木齊留兩三天。

天山﹐華山﹐我心中的兩大武林聖山。少年時﹐金庸小說奇貨可居﹐不是想看就能立刻把書弄到手﹐鬧金庸荒的時候就靠梁羽生的武俠小說捱日子﹐兩年下來﹐梁羽生全三十四套小說我也看了廿套﹐不是天山派的直系就是她的遠親近鄰﹐天山上住滿世外高人﹐各據峰巒﹐閒時飛山過峰的串門子﹐乃是我一直深信的事﹕凌末風﹑ 易蘭珠等天山派直系在天山北高峰﹔白髮魔女﹑飛紅巾﹑武瓊瑤等白髮魔女一系佔據天山南高峰﹔武當派掌門人卓一航為了白髮魔女﹐晚年長期在天山派作客﹐因此武當派的地盤雖在湖北﹐卓一航一系的門人卻都在天山落戶了。至於天山雪蓮能解百毒﹐天山的優曇花能使白髮變黑更是一般常識。後來雖然知道天山並無所謂南高峰北高峰﹐天山派的發祥地天池也並不是甚麼難達的險地﹐到底還得來一趟﹐一圓少年時的武林朝聖夢。

天山橫亙整個新疆﹐說上天山﹐其實很難說從那兒上﹐上那兒。最方便的就是從烏魯木齊出發﹐去位於天山博格達峰山腰的天池。由於交通方便﹐旅行團蜂擁而來﹐ 天池遂成為新疆旅遊工業的第一件犧牲品﹐在網上被驢友們罵得一錢不價。我們在毫無期望的心情下去了﹐反而覺得不錯。不過交通雖然方便﹐要避開旅行團﹐缺少點定力也實在不行。此話怎說﹖

話說旅遊書及網上都說人民公園西大橋的門口每天早上有大巴去天池﹐ Y50 當天來回。我們早上從八時至九時半﹐走遍了人民公園﹑紅山公園﹑紅山商場﹐只見到無數 120 元天池一天遊的散客拼團旅遊車﹐卻找不著 50 元的純粹來往大巴。正著急之際一名“ 120 元天池一天遊”的 sales 像魔鬼般焂忽掩至﹐那一刻我心靈軟弱﹐幾乎就跟這名 sales 上了這些“掛名九時開車其實下午一時才到然後三時離開領你買東西”的旅遊車。幸好 M 保持清醒﹐一把把我拉過來﹐在我耳邊猛喝﹕“我們發過誓永不參加旅行團﹐你忘了麼﹗”

最後我們從北郊客運站 ( 南湖北路 ) 先乘班車去阜康市 (8 分鐘一班﹐ 10 元 ) ﹔到阜康後在同一汽車站乘班車去天池 (20 分鐘一班 , 10 元 ) 。接近天池的售票處時車上管事大姐說你給我 50元我幫你逃票 ( 天池門票 Y60) 。省十元小事﹐省了下車排隊購票的時間才是正經﹐想起驢友們說天池如何糟糕﹐心想門票收入大概也不是用來作環境保育﹐便應允了大姐。她立刻重新安排全車乘客的位置﹐ M 被安排坐司機旁的位置的後邊﹐我則原位不動﹐遊客與當地人混坐﹐大姐又囑我們把相機藏好﹐原來所有車到了售票口都需停下讓管理處的人上車檢查﹐住在天山上下或去天池上班的人不用付門費﹐遊客模樣的人則被抓下車購票。為了演好這齣戲﹐我脫了帽﹐把小背包藏在夾克下﹐頭低垂胸前﹐裝作睡覺的樣子﹐檢查的人隨便一瞥﹐一揚手﹐逃票成功﹗

一如驢友們罵的﹐天池的景況確實是慘不忍睹﹐恐怖的金龍遊船與快艇在西王母的臉盤上穿梭往還﹐刻著“天池”二字的石碑前後左右都是人﹐佈下天羅地網﹐爭著與這塊石碑合照﹗還有噪音污染﹗單單是金龍遊船上不停廣播的“歡迎您來參觀天池﹐坐遊船 50 元一個人﹐謝謝您的厚愛﹗”已可叫你發瘋﹗ 就算天山派真的存在過也該早搬家﹐不再叫“天山派”了﹗

那究竟天池有啥好玩﹖仔細想想﹐只要看不到其他人﹑聽不到吵耳的噪音﹐其實天池還是挺美的﹐只要往山上跑 … 騎馬﹗

我們僱了一個馬倌兩匹馬﹐沿著油柏路上了燈杆山﹐沿途經過一小谷﹐叫窩底坑﹐看到牧民羊群氈房。在燈杆山可清楚看到博格達峰﹐天池在下﹐遊人都被林木遮住 ﹐也聽不到沸沸揚揚的喧聲。下山時油柏路太滑﹐馬倌領馬兒穿過樹林下山﹐這就好玩了﹐覺得自己像 cowboy ﹐在密林中策馬顛簸行走﹐不過馬兒只管找易行的路﹐可不管它三尺之上是否枝杈縱橫﹐我這邊廂忙著平衡身子﹐那邊廂不住撥開擋路的樹枝﹐臉上也給劃了幾道痕 ﹐沒差點給掛在樹上呢﹗

兩小時後我們返回熱鬧的天池﹐抬頭看看安靜的燈杆山﹐心想﹐剛才也算是“上天山”了吧﹗

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車停下﹐師傅領我們進去一間氈房避雨避寒﹐我們把所有禦寒衣服都穿上﹐瑟縮在爐旁﹐才數天的光景﹐我們已從一處炎熱得中午要躲在室內避暑的地方 (喀什) ﹐來到另一處須不停地喝滾熱的酥茶取暖的嚴寒地區﹐而兩地的直線距離不過 700 公里﹐大概就是香港去福州的距離而已。


為了擋風﹐氈房的門是閉著的﹐偶爾打開﹐只見外面水天一色﹐都是灰色。也不知過了多久﹐忽然聽到有人在門外大喊﹕『來騎馬啊﹗可以騎馬啦﹗』我們連忙穿鞋去看﹐湖面的雲層竟開了個大口﹐雖然山後的烏雲仍然蓄勢待發﹐但眼前已能分清天與山與湖的界線了。

賽里木湖﹐在短暫的晴空下﹐如藍寶石般閃爍著清澈的光影﹐湖邊草場上﹐羊和馬懶洋洋地吃草。 這就是草原留給我最後的印象。

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『那拉提』﹐在蒙語中是陽光的意思。相傳成吉思汗西征時，有一支蒙古軍隊由天山深處開向伊犁，時值春天，山中卻風雪瀰漫，這支軍隊飢寒交逼疲憊不堪，誰料翻過山坳，竟然來到一處繁花似錦溪流淙淙的草原，軍隊呆在當地不敢致信﹐剛巧這時烏雲散去，露出夕陽如血，將士們不禁大呼『那拉提，那拉提』，從此『那拉提』便成為這爿豐腴草原的名字。

從伊寧市驅車前往那拉提只需兩個多小時﹐因此遊人特多。劉師傅一邊把車駛進停車坪一邊皺眉嘮叨道『咦﹐ 怎麼現在不讓開進去 … 甚麼時候建了偌大一幢房子… 』把車停好﹐他又對我們說﹕『沒事的沒事的﹐我進去問問。』我心裡暗忖﹐這有甚麼好奇怪﹐我國上下大城小鄉﹐對但凡有丁點兒旅遊價值的地方都會趕快去開發﹐設關售門票﹐門票價格可從售票處那幢建築物的規模一覷。我們眼前這幢白色水泥兩層高大樓氣派恢宏﹐旁邊還在施工﹐票價肯定不菲﹐果然﹐師傅回來﹐一臉不愉﹐說﹕『門票 50 元﹐另外還要付 50 元乘他們的區間車去草原。天﹗我幾個月前拉客人來﹐還不是這個價錢﹗』

那拉提草原入場費每人 100 元。其實價格再貴也不是問題﹐問題是這些錢要來幹啥﹖加強旅遊配套設備嗎﹖售票大樓內連洗手間也沒有。傳播環保意識嗎﹖那請先別剷走樹木來騰空地方建一幢既核突又與週邊環境毫不相襯的白色水泥房子。保育因環境破壞而日漸沙化的草原嗎﹖那為甚麼區間車都用氣油﹐而且據師傅說數量越來越多﹖為甚麼草原上到處可見“無機”垃圾如煙包﹑塑料瓶等而無人收拾﹖你儘可把污染草原的責任歸咎於沒公德心的遊客﹐但黃山﹑華山也有不少沒公德的遊客﹐人家就有專責拾垃圾的工人不停地滿山收拾。看﹐錢就是用就這些地方了﹐誰叫我國遊人的公德數值這麼低﹗

從售票站去那拉提的夏季草原途中﹐我心裡十分難過﹐想起那幢白色水泥售票廳﹐還有我屁股下以氣油推動的中巴﹐其實我也是謀殺草原的其中一個凶手﹐為甚麼當師傅說可以騎馬上那拉提夏草原時我說“不”﹖純粹為了時間不夠嗎﹖抑或骨子裏其實我也很享受“現代”設施帶來的方便﹐而漠視了這種方便所導致的環境破壞﹖『下一次 ﹐』我跟 M 說﹕『下次碰上這類自然境觀﹐若有選擇的話我們應以自然的方法進入。』話剛說完﹐忽想起五嶽黃山﹐我們那一次不是坐纜車上山的﹖心裏頓感氣餒﹐如此胡亂地想著心事﹐不一會便到達海拔 2200 米的夏季草場。

儘管看到不少破壞草場的景象如垃圾與摩托車﹐卻也意外地發現環保能源 - 太陽能原來已悄悄地﹑廣泛地為草原牧民服務﹗草場上每一間氈房外都有一塊電池板﹐後來劉師傅對我們說﹐一塊電池板每天提供的能源大概足夠看完中央電視台新聞聯播或一片 DVD ﹐即是一個多兩個小時的能源。

撇開垃圾﹑摩托車﹑及撐著太陽傘拍照的遊人﹐這片『太陽草原』其實還是很迷人的。

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雖然現實上理性上知道自己不可能也不願意過這樣的生活﹐但骨子裏仍然很嚮往﹐這一點永遠得不到的無奈及其引伸出來的無限幻想﹐大概就草原給予我的禮物吧﹗

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今次西行﹐最想見到的其實是大草原。

我對草原最初的想象﹐來自蕭峰與阿珠的塞外牛羊之約﹔張丹楓與雲蕾在蒙古草原上的家仇國恨愛恨交纏﹔還有李文秀與蘇普在哈薩克草原上的天靈鳥故事。草原裏面有蕭峰不能完成的心願﹑張丹楓甘心放棄的祖先的夢﹑李文秀不能獲得的愛。這些得不到的東西﹐最是蕩氣迴腸﹑叫人心為之痛神為之奪。於是很長一段時間﹐草原成為我心中的一隅聖土﹑一方圖騰。

年月過去﹐人浮於事﹐當草原再在我心中出現時﹐已不是以往激情淒美的形像。在【狼圖騰】一書裏﹐我讀到比較接近現實關於草原的描寫。使我震撼的﹐是在狼與人與自然之間的掙扎對抗深處﹐竟藏著最原始的和諧共存。狼若不殺點牛羊馬匹﹐人就會過度放牧﹐導致草原沙化﹐誰都活不下去。人若不保護自己的的牛羊馬匹﹐狼找食容易﹐就不會花心思捕殺野生黃羊﹑田鼠﹑兔子等耗草量大的動物﹐這些動物數目太多會導致草原沙化﹐結果也是誰都活不下去。草原的生態平衡﹐比誰的性命都重要﹐人狼之間的鬥爭﹐原來是為了有效地管理草原。這種管理大地﹑而非奴役大地的生活形態﹐最原始﹐也最自然。於是我想走到大草原上﹐避開難以排遣的世事﹐返回最接近天地的生存狀態﹐感受來自遠古的召喚。有人視之為逃避﹐我卻說這是回歸。

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出發前我特意把何平導演的電影【天地英雄】找來看看﹐背景是唐之時在西域發生的一些事﹐故事乏善足陳 (藉得一提的是那帥得要命的日藉演員﹐陳道明機乎是一模一樣) ﹐但劇中所表達的那種以武力為生存基礎﹑吞併爭奪為態的 lawlessness﹐大概就是唐代西域的真實反映。思念及此﹐不禁要向曾經路石頭城的法顯 (400AD)﹑唐三藏(630AD) 等武力匱乏兼隊伍單薄的旅者致敬。

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在喀什的國際長途車站候車時認識了一位美國女孩﹐她單身上路﹐目的地是巴基斯坦﹐名字是Rebecca 。

Rebecca 老家在美國中西部的猶他州﹐新保守主義的重要陣營﹑極“紅”的一個州 ( 在美國﹐紅代表共和黨而不是共產黨﹐藍代表民主黨。) 她的老爸是布殊總統的忠實粉絲﹐媽媽雖然生性比較自由浪漫 (六十年代的嬉皮一族) ﹐但在老爸的影響下也一連兩屆把票投給布殊。Rebecca 生長在一個這麼“鷹”的地方及家庭﹐居然在唸大二時去了伊朗留學。不過千萬別把她等同於某些成為人肉炸彈的白人﹐她之離美留伊純粹出於強烈的求知心﹐而非對大美主義及資本主義的極端反撲心態。

911 後﹐她對主流傳媒對伊斯蘭世界的論述產生了懷疑﹐從而引起好奇。唸大學時她選了國際關係科﹐大二時她取得了到伊朗唸一個學期的機會。她深知欲了解一個文化須先學懂語言﹐於是在學校她找了一個不諳英語的伊朗女孩為室友﹐課餘絕少去英美人士進出的酒吧咖啡店﹐刻意不結識美國來的同胞﹐一年下來已是能講能讀能寫波斯語了﹗

如此﹐她愛上了伊朗這個地方及她的古波斯文化﹐把本來半年的學習延長至兩年。不過最近她卻被逼著要離開﹐因為美國對付完了伊拉克後把目光瞪緊伊朗﹐兩國關係緊張﹐連累她的簽証無法續期。

Rebecca 無奈離開﹐剛好一個伊朗女孩拿到去中亞一些國家的簽証﹐兩人遂結伴東行﹐經過一堆說出來我也無法記住名字的地方﹐都是些甚麼甚麼斯坦。由於欠下大筆教育貸款﹐Rebecca 的旅行經費十分緊張﹐一天只可花 5 美元。『五美元﹗』我驚呼﹐『交通費都不夠﹗』 Rebecca 瀟灑地笑笑﹐說﹕『所以我只好搭順風車﹐露宿荒野。我的背囊裡都是露營帳蓬及睡袋﹐此外只有一雙襪子﹐沒有替換衣服。』『露宿荒野﹖你不怕嗎﹖』我問。 『怎麼不怕﹗有一次我宿在山頭﹐夜裡刮起大風﹐我聽著嘯嘯風聲﹐開始生出幻覺﹐以為有野獸走近。』『後來怎樣﹖』我急問。 Rebecca 聳聳肩道﹕『也沒怎樣﹐天亮就沒事了。』她說得好不輕鬆﹐我已是張口結舌。這個廿一歲的小女生﹐忒也大膽﹗

我問她玩完巴基斯坦之後打算怎樣﹐伊朗去不了﹐回美國嗎﹖她說或者會去阿富汗做翻譯。我心裡打了個突﹐又是一個危險的地方﹐幹翻譯不比普通旅客﹐因受聘於西方“邪惡”組織（如聯合國﹐北約）的關係﹐是當地激進份子的綁架及剌殺對象。她真的不怕死﹖ Rebecca 說﹕『我也知道很危險﹐不過酬金很豐厚啊﹐半年合約滿後我就能還清所有教育貸款 … 』那究竟酬金是多少﹖『半年廿五萬美元﹐原來沒那麼多﹐不過沒人敢去﹐酬金只好越提越高。』她說她仍在考慮﹐我說我讚成她去。倒不是為了誘人的報酬﹐而是那難遇的經驗﹐只要不死﹐將來她就是美國外交事務裡一個有國際視野並對異文化有真正了解的中東中亞專家。對外務政策越來越自限的美國來說﹐那真是一股必需的清泉﹗

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上帝造人﹐給人一顆嚮往完美無瑕的心﹐高原上的冰雪與湖泊以潔淨無瑕的身姿 回應了人的這個追求﹐只要看見萬載不化的冰川與白雪山頭﹐無論心靈多麼紊亂﹐都能立即寧靜下來﹐無論罪孽多麼深重﹐總能被白雪洗淨。藍天之下﹐白茫茫一片 淨土﹐在這裡﹐白與藍的原義被重新認識﹐純粹得接近天地被造之初的完美。

地球上沒有多少個這樣的高原﹐青藏高原是一個﹐帕米爾高原(Pamir)是另一個﹐而與青藏高原相比﹐帕米爾高原在世界歷史及文明發展上意義更為深遠。

帕米爾高原是天山﹑喜馬拉雅山﹑崑崙山、喀喇崑崙﹑興都庫什山五大山脈的交峰之地﹐在中國的史藉上﹐這大片人跡罕至的地方叫『蔥嶺』﹐是絲綢之路中路及南 路在喀什匯合後再往西行的屏障。在漢唐之時﹐越過蔥嶺﹐就能與印度及波斯文明接觸﹐唐三藏就是這樣把佛教文明帶回來。而對波斯﹑大食（亞拉伯）﹑羅馬等西 亞歐陸文明而言﹐翻過帕米爾高原﹐就能打開中國這個廣大的商貿市場。因著思想及物質文明交流的需要﹐你走來我過去﹐竟把有世界屋脊之稱的帕米爾高原走出一條路來。

車行三個多小時後進入曠野山區﹐並開始緩緩向上攀爬。沿途的山峰寸草不生﹐亂石崢嶸﹐山勢尖銳﹐通體褐紅。也有一些紅﹑黑﹑灰白色相間﹐像是在天地初開時給巨人大筆一揮﹐ 抹上一道朱砂。在這麼一處洪荒之地﹐我們居然見到一群野駱駝在近乎乾涸的河床汲水﹐那真是難得的景觀﹐時機稍縱即逝﹐車子在狹窄多彎的公路顛簸飛馳﹐M只好把手肘靠在窗緣﹐扭轉腰身﹐舉起相機連環快拍。M檢示成果﹐沒有一張完全清晰﹐便慨嘆起包車的好處來﹐可以隨停隨開﹐不過代價可不菲﹐以兩人計算是五倍 於乘班車的價錢。

車子行了四小時在一處山口停下來﹐那就是蓋孜檢查站﹐過了蓋孜就是塔什庫爾干﹐塔什庫爾干與三個國家 ( 巴基斯坦﹐阿富汗﹐塔吉克斯坦 ) 接壤﹐是要緊的邊境區﹐進出須通行證﹐並且要下車排隊讓公安檢查﹐像出入國境一樣。我們拿的是港澳居民通行證 (回鄉證) ﹐居然比國內國外其他車友少受盤詰﹐真是異數﹗

過了蓋孜檢查站不久﹐一座座銀妝素裏的雪峰相繼出現眼前﹐都是超過 7500米的世界高峰啊﹗雲霧繚繞其上﹐雪峰若隱若現﹐把我的心也撩動起來﹕雪峰之上﹐冰川深處﹐可隱得有世外高人乎﹖

車行再過一小時便看到喀拉庫里湖 (Karakul Lake) ﹐在這裡﹐只要把頭輕輕一轉﹐三座美麗無儔的雪峰便可盡收眼底。很多旅客會在湖邊露營﹐欣賞神峰的日落和日出﹐然後第二天攔過路車繼續上路﹐也有一些攀山家以喀拉庫里湖為大本營﹐深入慕士塔格峰探險。慕士 塔格峰雖有七千多米高﹐但望上去沒有那種高山仰止的巍峨之感﹐反覺得很接近﹐那是因為我們所過之處已呈海拔三千多米。在高原上﹐崇山峻嶺竟變得親切起來。

過了喀拉庫里湖不久﹐地勢開始平坦﹐漸漸見到草原﹐河水流量充沛。這條喀喇崑崙高路沿著河谷而築﹐跟漢唐時僧侶商旅往來印度的路徑該是一樣﹐因為無論是築 路還是行旅﹐皆非一天半月的工夫﹐沿著河道走至少可保障人畜的食水供應無缺。自忖正在行走唐三藏及馬可孛羅走過的探索冒險之路﹐胸中頓生一股豪氣﹐自己儼 然就是國家地理雜誌派來的探險家﹗

有水草的地方就有牧民﹐公路兩旁﹐雪山腳下﹐零星散佈著羊﹑馬﹑牦牛及牧民居住的環形尖頂羊皮氈房。遠遠看去﹐只見一個牧民母親帶著女兒蹲在河邊洗衣服﹐背後綠野平川﹐這豈不就是蕭峰與阿珠所嚮往﹑遠離俗世紛擾的生活嗎?

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